Цены и состав работ
|
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ от 3000 руб/м2 |
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ от 7000 руб/м2 |
ЭЛИТНЫЙ РЕМОНТ от 10000 руб/м2 |
ТАК ЖЕ МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ ЦЕНЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ - ДОСТАТОЧНО ПОЗВОНИТЬ 76-96-18
Демонтажные работы
Сегодня в городах все больше стали появляться новые красивые общественные и жилые здания и сооружения на месте старых объектов. Но, прежде чем строить новые объекты, необходимо обязательно провести правильно и качественно демонтажные работы. Также демонтаж используют не только в процессе реставрации, восстановления зданий, но и при обычном проведении ремонтных работ в каких-либо помещениях - по причине морального износа помещения, смены функционального и целевого назначения.
Демонтажные работы бывают как полными, так и частичными. Когда демонтаж производится в еще действующих зданиях либо разобранный строительный материал будет применен повторно, в таком случае используется частичный демонтаж, в частности - демонтаж перегородок и стен, демонтаж окон, демонтаж дверей и других подобных внутренних конструкций.
Износ физических качеств строительных конструкций в целом и их отдельных элементов в процессе эксплуатации зависит от условий использования и качества материалов, и различается по времени. Дольше всего служат фундамент и стены дома, поэтому при капитальном ремонте здания конкретные элементы конструкций должны быть выполнены из долговечных и высококачественных материалов, которые близки по времени своей службы к сроку службы фундамента и материала для стен.
В целом существует несколько видов демонтажных работ, а именно: демонтаж самого здания, демонтаж электропроводки, демонтаж металлоконструкций и демонтаж сантехники. Также отдельной категорией выделяют демонтаж в стесненных условиях, так как по сравнению с остальными видами, он является более сложным и трудоемким.
Проведению демонтажных работ подвергаются здания с нижеперечисленными характеристиками и качествами:
здания в аварийном состоянии;
здания с плохим или несоответствующим уровнем благоустроенности;
здания, которые не соответствуют новейшим современным архитектурно-планировочным требованиям и решениям;
здания, в которых инженерное оборудование и техника не соответствуют современным требованиям;
здания, которые не эксплуатируются и не обслуживаются жилищно-коммунальными службами довольно долгое время.
Проведение демонтажных работ является очень сложным и трудоемким процессом, требующим специальной подготовки, умений и опыта. Конечно же, лучше всего в этом деле довериться профессионалам, потому что неосторожное либо не совсем правильное проведение демонтажных работ часто приводит к весьма нехорошим последствиям. Специальные организации обеспечивают высокий уровень качества и безопасности при проведении монтажных работ при ремонте квартир, при этом они используют современное оборудование и технику, передовые методы и способы проведения такой работы, и все проводится строго в установленные договором сроки.
Также в договоре указывается стоимость демонтажных работ, которая зависит от различных факторов, в частности: условия работы и ее сложность, используемые при этом материалы, объем работ и сроки выполнения. вверх
Стяжка с армированием при капитальном ремонте квартир
Надежность – основное качество, ожидаемое от пола, как в доме, так и в любом другом помещении. Иногда просто не хватает времени, чтобы дать полу высохнуть. Из-за этого стяжка трескается, что приводит к множеству негативных последствий.
В настоящее время существует множество способов, как упрочнить пол. Одним из них является стяжка с армированием.
Наиболее часто при ремонте квартир используют объемное армирование, или как его еще называют армированием волокнами. Армирующий материал может иметь совсем разное происхождение. Как металлическое, так и стеклянные и полимерные. Выбор волокна зависит от назначения пола, то есть от предстоящих выдерживаемых нагрузок. Использование металлического волокна способствует увеличению механической прочности, стеклянного и полимерного увеличивают стойкость химическую. Объемно-армированный бетон менее всего подвержен образованию трещин.
Если вам необходимы полы с целым комплексом свойств, то необходимо использовать смесь цемента высоких сортов, песка и армирующих волокон. Если , например, это полимерное волокно. То его очень тонкие фибры расположены в объеме смеси равномерно, сама смесь разводится только водой. Основными особенностями получаемого материала является высокая прочность, максимально возможная скорость набора этой самой прочности. Именно высокая скорость возрастания прочности обеспечивает отсутствие усадочных раковин, значительно меньшее количество появляющихся трещин и расколов. Повышенную ударную вязкость, также улучшает стойкость к химическому воздействию. Обеспечивает высокое сопротивление механическим нагрузкам, дополнительно еще и снижает уровень образования пыли. Отделку пола можно производить уже через одни сутки, не ожидая, как раньше, неделями. Отделка может включать укладку плитки, настил их других видов покрытий, обустройство полов с подогревом.
При устройству стяжки пользуются пневмонагнетателем (например, СО-242). Механизированная подача раствора на высоту до восьмидесяти метров обеспечивает производительность труда от 150 метров квадратных за восьмичасовую смену. Как ужу упоминалось, полусухая стяжка состоит из песка, цемента, волокна и воды. Все ингредиенты смешиваются в определенном соотношении. По консистенции смесь схожа с влажным песком. Жесткий раствор делает проще операцию укладки пола, следовательно, процесс монтажа стяжки становится быстрее, усадка смеси уменьшается и набирает прочность, наличие волокна способствует тому, что смесь не растекается.
Процесс изготовления стяжки при капитальном ремонте квартир можно разделить на следующие этапы:
приготовление полусухого раствора и добавление волокон фибры;
подача смеси в место укладки по бетоноводу;
разгрузка смеси и ее распределение равномерным слоем по полу;
создаются направляющие по заданным меткам с использованием лазера;
правилом формируется общая поверхность стяжки уже по сформированным направляющим;
затирание стяжки специальной заглаживающей машиной. вверх
Штукатурка потолка и стен
Данная статья посвящена тому, как произвести штукатурку потолка и стен, а также достоинствам качественно выполненной данной работы и ее недостаткам. Безусловно, к плюсам и достоинствам хорошо выполненной штукатурки относят монолитность и отсутствие швов, пригодность для применения практически на всех поверхностях, долговечность – она прослужит более двадцати пяти лет. Технологическая точность и пластичность штукатурки дают возможность выполнять дизайнерские проекты любой сложности. Кроме этого, отделка стен и потолка штукатуркой устраняет проблемы с крепежом, которые могут возникнуть при навеске различных предметов обихода.
Самый главный плюс штукатурки – это то, что она является экологически чистым строительным продуктом, так как в ее состав входят природные и натуральные компоненты, а также она очень практична при эксплуатации. Часто применяется водостойкая штукатурка, и это ее качество спасает помещение, если вас залили соседи. Если вы вовремя приняли необходимые меры по устранению этой проблемы, то штукатурные покрытия сохранят свои функциональные свойства.
Еще одним важным достоинством штукатурки является экономия пространства. Это означает, что при ином способе выравнивания стен и потолка, например, при сухом, поглощается примерно восемь сантиметров поверхности. А это на помещение в двадцать квадратных метров составляет около 1,5 кв. метров всей площади. А при штукатурке, если взять слой толщиной в два сантиметра (средняя толщина, можно и меньше), то с такой же площадью помещения в двадцать квадратных метров уменьшение будет максимум на полметра квадратных. Сразу видно, что разница ощутима.
Отметим и некоторые недостатки штукатурки. К ним можно отнести высокую трудоемкость работ и, следовательно, больший срок ремонта квартир, чем при других способах.
При выполнении штукатурных работ существует много приемов и методов, причем у каждого мастера они свои. Их сочетание и применение дают возможность получать различные конструктивные и декоративные эффекты. Первое – это то, что качественно оштукатуренная поверхность при сочетании штукатурки декоративной дает возможность сделать любое структурное покрытие с необходимым эффектом. Второе – на гладкой поверхности (стене) красиво будут смотреться любые обои – как дорогие, шелковые текстильные, так и обычные бумажные. И третье – это то, что с помощью штукатурки можно оформить любое помещение, пространство в любом стиле.
Технология выполнения штукатурных работ весьма проста, особенно при наличии квалифицированных мастеров, но трудоемка. Оштукатуриванию стен и потолка необходимо уделить много сил и времени. Основания под штукатурку должны быть очищенными от старых слоев и прочих частиц, на гладком бетоне требуется сделать насечки. Также необходима качественная грунтовка, чтобы поверхность стала шероховатой и более прочной. После этого на поверхность прикрепляется штукатурная сетка (для прочности), производится нивелировка и устанавливаются маяки. После наносится основной слой штукатурки, после высыхания – затирка. вверх
Шпатлевка стен
Начиная полный ремонт, без шпатлевки стен не обойтись. Строительная шпаклевка – это материал, предназначенный для сглаживания, выравнивания поверхностей, для заполнения неровностей. Стены в основном шпатлюются под обои или покраску. Если планируется отделка стен толстыми обоями с выпуклым рисунком, обоями, которые будут окрашены, плотными обоями или обоями темной раскраски, то шпаклевать всю плоскость стены не обязательно (будет достаточно зашпатлевать лишь поврежденные участки). Но, если же предполагается клеить тонкие и светлые обои, то стены необходимо шпатлевать полностью, так как незашпатлеванные участки стены будут «светится» сквозь обои темными пятнами.
Если же стены готовятся для покраски водно-эмульсионной краской, то опять таки можно не шпатлевать их полностью, но следует помнить, что после нанесения краски, на незашпатлеванных и зашпатлеванных участках стены она может значительно различаться, что особенно может бросаться в глаза при скользящем освящении. Поэтому, если стены полностью не шпатлюются, то краску лучше наносить в несколько слоев для образования однотонного цвета. Однако советуем вам во время ремонта квартир шпатлевать стены полностью в любом случае.
Чтобы шпатлевать стены и не только их, будет необходимы большой и маленький шпатель и сама шпаклевка. К выбору шпаклевки стоит подойти ответственно, так как они бывают сделаны на разных основах. Например, шпаклевка масляно-клеевая подходит для окрашенных масляными красками поверхностей. Недостатком таких шпаклевок является то, что, кроме красок и олифы, они плохо взаимодействуют с иными материалами. Сухие смеси шпаклевки подойдут для других поверхностей, но их необходимо будет разводить в воде, что не всегда правильно получается.
После того, как у вас есть все инструменты и материалы, необходимо подготовить поверхность стен к шпатлевке. Для этого их нужно очистить от излишков (пыли, грязи, и т.д.) и прогрунтовать. Шпаклевка лучше ложится на чистую, прочную, твердую, слегка шероховатую поверхность.
Сам процесс шпатлевки стен не очень сложен. Разводите шпаклевку или берете уже приготовленную, набираете на маленький шпатель и наносите (перекладываете) ее на большой шпатель. Шпатель для нанесения шпаклевки прикладывается к стене под углом сорок пять градусов и проводится - таким образом, шпаклевка наносится равномерным слоем. После нанесения шпаклевки на стены ей дают высохнуть, а затем шлифуют. Стены следует прошлифовать при помощи мелкозернистой наждачной бумаги или абразивной сетки. Использовать абразивную сетку для шлифовки более практично.
Шпатлюя стены, необходимо учесть то, что, если вы собираетесь клеить обои, будет достаточно нанести один-два слоя шпаклевки. Однако, если же вы собираетесь красить стены, то необходимо наносить столько слоев, сколько потребуется, чтобы поверхность стены стала идеально ровной. Для того чтобы слои шпаклевки между собой лучше схватывались, перед тем как наносить следующий слой шпаклевки, предыдущий слой покрывается грунтовкой. вверх
Шпатлевка потолков
К такой работе по ремонту квартир, как шпатлевка потолка, необходимо подходить ответственно, так как от качества проделанной работы и самой шпаклевки зависит то, насколько ровным будет потолок. Шпаклевка – это сухая смесь, которая предназначена для устранения небольших дефектов на штукатурке бетонных стен, потолков; для заделки стыков между гипсоволокнистыми листами или гипсокартоном; для выравнивания стен, потолков под оклейку обоями или покраску. Шпаклевка может применяться как внутри жилья, так и для наружных работ.
Шпаклевка может использоваться только в работе с прочными, твердыми, чистыми поверхностями. Если сказать конкретнее, то шпаклевка может наноситься на такие материалы как бетон, кирпич, гипсокартон, гипсобетон, штукатурка, камень и др. Не рекомендуется применять шпаклевку в помещениях с повышенной влажностью, а также с такими материалами как пластмасса, металл и стекло.
Прежде чем начать шпатлевать, необходимо подготовит поверхность, на которую будет ложиться шпаклевка. Она должна быть очищена от краски, грязи и запыления, отслоений, жировых и восковых пятен, опалубки и т.д. Также, желательно, прежде чем начать шпатлевать потолки, нанести на них грунтовку - это можно сделать при помощи кисти или валика. Грунтовку необходимо наложить равномерно в один слой, что улучшит сцепление шпаклевки со стеной. Если необходимо, наклейте на потолок стекловолокнистую сетку.
Шпаклевку приготовить очень просто: берете сухую смесь и смешиваете ее с чистой теплой водой, примерно комнатной температуры, и размешиваете до получения однородной массы без комков. Некоторые из смесей необходимо выдержать определенное время после разбавки их водой, чтобы при этом растворились имеющиеся в них добавки, после чего необходимо снова перемешать получившуюся массу.
Теперь можно приступать к работе – шпатлевать потолок. Если на потолке есть трещины или большие выемки, неровности, то изначально необходимо их зашпатлевать. После того как шпаклевка застынет (высохнет), наносится уже выравнивающийся слой. Для этого лучше всего использовать два шпателя один широкий, другой поменьше – основной и дополнительный. Это позволяет наносить большим шпателем равномерный слой шпаклевки, а дополнительным очищать инструмент и шпатлевать недоступные для большого шпателя места. Внутренние углы можно шпатлевать-выравнивать при помощи углового шпателя.
В процессе шпатлевки потолка на него наносится два слоя шпаклевки – предварительный и финишный. Первый слой (предварительный) шпаклевки наносится на потолок толщиной от 0,2 см до 2,5 см. Затем, после нанесения первого слоя, ему дают просохнуть и лишь после этого приступают к нанесению второго слоя (финишного), толщина которого составляет 0,1 – 0,3 см. Финишным слоем заполняются малейшие дефекты, царапины. После нанесения финишного слоя потолок имеет практически гладкую поверхность, но для большей гладкости, после того как шпаклевка полностью высохнет, потолок шлифуют. Шлифование потолков проводят при помощи абразивной сетки и шлифовальной терки. После шлифования потолок приобретает идеально ровную поверхность. вверх
Шпатлевание потолков при капитальном ремонте квартир
Шпатлевание потолка, как и шпаклевка стен, относится к малярным работам ремонта квартир. Между собой они имеют как схожие, так и различные черты.
Важно выбрать подходящую смесь, поэтому очень внимательно читайте маркировку на упаковке и указания по применению.
Процесс нанесения шпаклевки на стены достаточно трудоемкий и состоит из ряда действий.
Во-первых, как и для стен, перед нанесением шпаклевочной смеси, на потолок наносится грунтовка. Перед грунтованием не забудьте протереть потолок от пыли. Если этого не сделать, то грунтовка может не лечь на потолок из-за плохого сцепления.
Качественно нанесенный слой грунтовки обеспечит хорошую поверхность под шпаклевку. Если вы беспокоитесь о том, как будет держаться слой шпаклевочной смеси, то приобретите специальную стеклотканевую сетку, которая обеспечивает хорошие свойства по сцеплению шпаклевки.
Помимо шпателей и смеси вам понадобиться лестница, стремянка, стул – любой вид возвышенности. Не забывайте о безопасности. Поверхности должны быть устойчивы. И все-таки. Если вы так уверенны в своей устойчивости подумайте о неравномерности наносимого слоя шпаклевки при ваших постоянных колебаниях.
Итак, вы прогрунтовали поверхность и готовы приняться за шпатлевание. Наносить шпаклевку вы можете вручную или механически. Вручную – это с помощью шпателя, длина которого желательно должна составлять порядка 30 см. Механически смесь наносится с помощью специального растворителя. Очень важно при механическом распылении подобрать хорошую консистенцию шпаклевочной смеси – она должна быть достаточно жидкой, чтобы не забивать отверстия в распылителе.
Количество слоев в среднем два-три. Но схема чуть сложнее, чем при шпаклевки стен.
Первый слой высыхает и шлифуется наждачной бумагой. После чего снова наносится грунтовка. И только после этого наносится финишный слой шпаклевки. Если этот слой промежуточный, то операция повторяется. Это все делается для улучшения качество потолка и обеспечения хорошего сцепления поверхностей. При этом, если вы используете специальную сетку, то наносите ее после каждого слоя грунтовки.
Если у вас потолок из гипсокартона, то его также рекомендуют сначала прогрунтовать, а затем пошпатлевать. Если же, шпатлевание не финишная операция, а вы , например, потом будете клеить на потолок обои, то при хорошем качестве потолков (плокосности, продольности и отсутствие трещин, ямок) можете прошпаклевать только стыки. Клеить обои в данном случае можно на бетонную стену.
Также как и для стен, подбирайте смесь по зернистости, теплостойкости, трещиностойкости и другим параметрам, которые определяют эксплуатационные характеристики материала.
Если вы считаете, что ваш потолок не нуждается в шпатлевке, то все-таки рекомендуется обработать трещины по стыку потолок – стена.
Шпатлевание стен – сложный и долгий процесс, здесь потребуются хорошие навыки и умения. Поэтому для проведения данных работ лучше обратиться к специалистам. Но при огромном желании и старании вы сможете осуществить это самостоятельно. вверх
Выравнивание откосов при капитальном ремонте квартир
Вы, наконец, решились преобразить свое жилище и сделать капитальный ремонт квартиры с заменой старых окон на новые, современные и теплые. При замене окон нужно учитывать тот факт, что современные оконные конструкции меньше, чем окна, которые были установлены при строительстве дома. К тому же, установка пластиковых окон предполагает демонтаж старых окон, вследствие чего нарушается целостность проемов и откосы выглядят не самым лучшим образом, а так же это негативно влияет на эксплуатации новых окон. Даже самое качественное окно не даст 100% защиты от нежелательных шумов с улицы и необходимой теплоизоляции, если отделка откосов не была сделана с соблюдением всех технических требований. Как вывод - необходим качественный ремонт откосов. Выравнивание и отделка откосов является конечным этапом в установке окон. Основные требования к откосам - долговечность в использовании, тепло и шумоизоляция, красивый вид и простота в уходе.
В комплексный монтаж откосов входит:
отделка внешних откосов - убирается щель, которая появляется между рамой и стеной;
заделываются щели под подоконником;
проем утепляется минеральной ватой, для того что бы обеспечить тепло и шумоизоляцию.
Важную роль в восстановления откосов играет выбор материалов, а так же их качество, уровень квалификации бригады монтажников. От этих факторов зависит конечный результат: эстетичный вид окна и удобство в обращении. При установке пластиковых окон есть несколько способов придать оконному проему эстетичный вид, и выбор заказчика зависит только от его пожеланий и материальных возможностей.
штукатурные откосы. На очищенную поверхность проема наноситься специальная смесь, затем ей дают просохнуть и наноситься чистовой слой раствора, который сверху покрывают краской. Имеют широкое распространение и подходят для отделки как внутри, так и снаружи помещения для любых помещений. Штукатурные откосы –трудоемкий процесс, проходящий в несколько этапов, между которыми необходимо делать перерыв. Если такие откосы делают на улице, то для усиления конструкции используется армирующая сетка. Одно из преимуществ этого способа - низкая себестоимость. Однако, этот способ отделки имеет и определенные недостатки и среди них: не обладают термо и шумоизоляцией, требуют к себе постоянного внимания – нужно следить что бы не появлялись трещины и вовремя их подмазывать, а так же не рекомендованы для ПХВ окон, потому как не обеспечивают достаточного соединения с рамой ПХВ, что приводит к образованию трещин.
откосы из гипсокартона. Оконный проем обшивается гипсокартонными листами, затем он покрывается специальными грунтовками, шпаклюется и окрашивается. Еще один недорогой и, соответственно, не самый качественный способ выравнивания оконных откосов, после установки требует дополнительных работ, что бы придать окну завершенный вид. Используется преимущественно для внутренней отделки, боится влаги и нуждается в периодическом ремонте и покраске.
пластиковые откосы - наиболее оптимальный вариант для решения проблемы с откосами в процессе работ по ремонту квартир. Откосы обшиваются пластиком. Установка пластиковых откосов занимает гораздо меньше времени, чем штукатурных, просты в монтаже, т.е. одновременно с установкой пластиковых окон устанавливаются и откосы и уже через несколько часов ваше окно имеет законченный вид, а так же: они экологически безопасны, они легко моются и потому за ними легко ухаживать, достаточно иногда вытирать влажной тряпочкой, обеспечивают дополнительную тепло- и звукоизоляцию, легко подобрать цвет пластика под цвет окна, не нужно красить. вверх
Монтаж многоуровневых потолков из ГКЛ
Многоуровневые потолки из гипсокартона в настоящее время очень популярны, поскольку это прекрасный способ не только исправить неровности и перепады потолочных плит, но и разнообразить интерьер, разбить большую комнату на отдельные зоны, создать интересную схему освещения. Особенно хороши подвесные потолки из ГКЛ в том случае, если перепады основания так велики, что никаким другим способом эстетичный вид такому потолку не придашь. Кроме того, потолки из ГКЛ позволяют скрыть некоторые коммуникации – проводку, отдельные части системы кондиционирования, отопления или вентиляции помещения. Правда в таком случае будет лучше, если монтаж потолка подразумевает возможность доступа к этим системам для их проверки и сервиса.
Иногда также многоуровневый потолок используется для того, чтобы сгладить геометрическую неправильность комнаты, придать ей более гармоничный вид. Есть способ и зрительно увеличить вертикальное пространство комнаты, сделать потолок «выше», как не парадоксально звучит. Выполняется это следующим образом: часть потолка делается ниже, а центральная зона – немного выше. Создает своеобразный эффект «купола», иллюзия высоких потолков. Также можно понизить уровень потолка в коридоре, и таким образом в комнате он будет казаться выше.
Теперь рассмотрим, как собственно проводится монтаж подвесных многоуровневых потолков из ГКЛ во время ремонта квартир. Лучше всего проводить работы по монтированию такого потолка или в теплое время года, или в отапливаемом помещении. Обычно все черновые, «грязные» работы, которые могут каким-то образом отразится на потолке, к тому времени завершены. В частности, необходимо перед монтажом подвесного потолка из ГКЛ герметизировать стыки стены и основания потолка, окончить прокладку коммуникаций (кроме тех, для которых потолок станет своего рода «кожухом», некоторые из них прокладываются в ходе монтажа потолка).
Первый этап выполнения многоуровневого потолка – это составление проекта. Определяется дизайн потолка, как он будет выглядеть, какие фигуры и какого размера в себя включать. Потом специалисты отмечают места, где будет монтироваться крепление.
После выполнения разметки, на основание монтируются профили параллельными рядами с шагом 400 мм или квадратными ячейками 600 на 600 мм. Крепление их происходит анкерами или при помощи дюбель-гвоздей (шаг составляет 400-600 мм).
Чтобы каркас представлял собой ровную плоскость, предварительно на стены по периметру монтируется пристенный профиль, расположенный на одной уровне (проверка выполняется водяным уровнем). После чего между противоположными настенными профилями натягиваются нитки – так задается плоскость, и потом уже можно приступать к монтажу каркаса из профиля на потолок. Профиль монтируется с таким учетом, чтобы стыки листов всегда приходились на профиль, в случае необходимости, в местах стыков профиль монтируется дополнительно. После этого на профильный каркас монтируются гипсокартонные листы и начинается набор профиля для следующего уровня. вверх
Устройство полов с подогревом
Полы с электрическим подогревом очень популярны на сегодняшний день и системой «теплый пол» пользуется для обогрева своего жилья все большее количество людей. В этой статье мы расскажем о том, как монтируется эта оригинальная отопительная система.
Итак, оборудование для устройства «теплого пола» или пола с электрообогревом состоит из кабеля, который имеет способность нагреваться, термодатчика и терморегулятора. При это кабель выполняет роль нагревательного прибора, терморегулятор же и датчик позволяют управлять системой и регулировать температуру нагрева. Несмотря на то, что нагревательный кабель укладывается под слой цементной смеси (под стяжку) и после ее застывания недоступен непосредственно, все есть возможность опосредованно диагностировать повреждения кабеля, если они произошли.
Многие считают, что монтаж пола с электрическим подогревом – это сложный технологический процесс. Это не совсем так. «Теплый пол» действительно следует монтировать профессионалу, знакомому с принципами устройства электрооборудования, но сам процесс не так уж и сложен, если следовать определенным правилам и грамотно собрать пол в заданной последовательности, указанной в инструкции.
Во-первых, монтаж пола с электрическим подогревом стоит выполнять тогда, когда декоративный ремонт квартир еще не начат, в процессе черновых работ. Это требование связано с тем, что нагревательный кабель после его укладки заливается стяжкой, а выполнение цементной стяжки – достаточно грязная работа. В том же случае, если теплый пол укладывается в процессе ремонта уже обжитой квартиры, и его планируется положить на старое половое покрытие – керамическую плитку, дерево и т.п., лучше предварительно проконсультироваться со специалистами фирмы-производителя таких полов.
Как монтируются полы с подогревом: первым делом мастер работает над схемой укладки кабеля, отмечает место, где «теплый пол» будет подключен к сети, где будет находится термодатчик. Обратите внимание, насколько вы планируете заставить мебелью или другими предметами территорию теплого пола. Нет смысла монтировать такой пол в тех местах комнаты, где будет много мебели.
Если ваша комната имеет достаточно ровные полы, то перед укладкой кабеля можно сразу положить на основание слой теплоизоляции. Она желательна в любом случае, но особенно важна, если это комната первого этажа, ведь в таком случае потеря тепла без теплоизоляции может достигать 30%. Учтите также, что лучшая температура для поверхности пола будет около 23 градусов, а максимальная – желательно не выше 27 градусов. Такой режим позволить продлить срок эксплуатации полов с электрическим подогревом максимально долго.
Обычно для систем «теплый пол» максимальная нагрузка на сеть составляет 75 - 80 Вт на квадратный метр. Потому для того, чтобы осуществить обогрев помещения нагревательный кабель берут с большим метражом и монтируют его витками или длинными рядами, близко друг к другу. После укладки кабеля пол заливается стяжкой. вверх
Покраска потолков
Перед тем как покрасить потолок, возникает вопрос: как же это сделать? Казалось бы, очень просто: берем кисточку и вперед! Однако потом могут проявляться довольно неприятные моменты – пятна. Не очень красиво, правда? Выясним, откуда же они берутся. Ведь не от плохого же смешивания разных цветов? – мы обычно красим краской одного цвета и из одной емкости, валик и кисти те же самые, а пятна все равно бывают. Причина кроется в том, что зачастую нарушается сама технология покраски потолка и ремонта квартир.
Какие же действия считаются правильными при окраске? Прежде всего, нужно подготовить все, что требуется. Для окраски потолка лучше использовать водоэмульсионную краску, только смотрите срок годности, иначе переведете деньги и испортите потолок. Как инструмент – лучше взять валик, который сильно влияет на качество окраски. Выбирайте для начала валик с длинным ворсом, а завершающий этап окраски производится валиком со средним ворсом. Поролоновый валик дает пузыри, а велюровый мало берет краски, поэтому их лучше не брать. Краску перед применением нужно тщательно перемешать, а в некоторых случаях и разбавить водой согласно инструкции. Обычно производители рекомендуют прибавлять примерно 5-10 процентов воды.
Теперь самое важное – это равномерно нанести на поверхность потолка однородный слой краски. Берем валик и окунаем его в краску, но не нужно погружать его полностью в емкость с краской. При этом краска на валике будет сначала распределена неравномерно. Для того чтобы добиться равномерного заполнения валика краской, раскатываем его по ванночке, сетке либо по чистому листу линолеума и т.д., но ни в коем случае не по потолку. В процессе покраски потолка это действие необходимо проделывать постоянно. Если сразу же начать красить потолок, не раскатывая краску на валике, то могут образоваться так называемые непрокрасы – места, где после высыхания краски и появляются пятна. Опытные специалисты выполняют окрасочные работы автоматически, без ошибок, а дилетантам в этом деле лучше сначала потренироваться на любой другой поверхности, чтобы не испортить потолок.
Покраску потолка необходимо производить быстро, чтобы не оставлять разводов. Когда валик «отдал» всю краску, то его снова нужно макнуть в краску, раскатать и можно продолжать окраску. При этом есть один очень важный нюанс: производя окраску потолка, человек не всегда видит то место, где он еще не прокрасил поверхность, так как она приобрела равномерный влажный оттенок. Чтобы этого избежать, опытные мастера периодически отходят и смотрят на потолок под другим углом, при этом они видят не окрашенные места. Дабы не прыгать туда-сюда, лучше привлечь помощника, который сразу увидит и укажет непрокрасы. Главное – это устранить непрокрасы до тех пор, пока краска не высохла. Покраска потолка выполняется обычно в два слоя. При этом необходимо, чтобы первый слой хорошо высох, а потом уже наносить следующий слой.
В итоге, если все сделать правильно, то поверхность потолка получается ровной и красивой. вверх
Покраска стен
Итак, вам необходимо покрасить стены в доме или квартире и т.п. Вы думаете, что это легко и быстро? Конечно же, если просто пробежаться кистью по поверхности, то получится быстро, однако результат вас вряд ли порадует. Чтобы стены были окрашены ровно, красиво, требуется немало времени и терпения, а также нужен заранее подготовленный план работ.
При покраске стен чаще всего применяется два вида краски – акриловые (краски на водной основе) и алкидные (масляные) краски, также их называют битумными. Оба вида этих красок используются при ремонтных, строительных работах, но более популярными являются водоэмульсионные (краски на водной основе). Многие считают, что водоэмульсионные краски в скором времени совсем вытеснят масляные. Но, важно не забывать, что алкидные краски являются более прочным защитным покрытием для поверхностей – это основная причина, по которой профессионалы выбирают для работы именно масляные краски.
Первым делом, перед покраской стен внутри помещения, необходимо произвести внутренние подготовительные работы, в частности: убрать мебель, бытовую технику, ковры и другие предметы обихода, которые перекрывают доступ к стене. Оставшиеся недвижимые предметы (батареи, кондиционеры и т.д.) лучше всего накрыть полиэтиленовой пленкой для малярных работ либо брезентом. При применении малярной пленки важно знать, что краска на ней высыхает очень долго, поэтому лучше будет накрыть ее бумагой, например, газетами. Далее требуется снять с окрашиваемой стены все ручки, переключатели, розетки и т.п.
Непосредственно, перед тем, как начать красить стену, необходимо очистить и подготовить поверхность. Для очистки внутренней поверхности стены лучше всего подходит слабый мыльный раствор, а вот для наружной поверхности этого будет мало. Снаружи стену лучше очистить щеткой и также хорошенько вымыть. Дабы на стенах не появлялись грибки и плесень, поверхность (зараженные места) обрабатывается специальным раствором, который включает в себя одну часть оксида хлора и три части воды. После того, как поверхность стены очищена, требуется устранить недостатки и дефекты, то есть трещины, царапины и т.д. Проще всего этого добиться с помощью шпаклевки.
Как и для любой работы по ремонту квартир, для покраски стен необходимы соответствующие инструменты и, конечно же, материалы. Итак, давайте их перечислим: малярный лоток и малярный валик для покраски, кисть для окраски, лестница (лучше стремянка) либо подставка, специальный скотч, малярный скребок, нож, спецодежда и защитные очки. Это только один из возможных перечней необходимых атрибутов, они существуют в нескольких разных видах. Что конкретно потребуется, будет зависеть от масштаба работ и от поставленной задачи.
После окончания покраски стены, обратите внимание на окружающую обстановку: если есть какие-нибудь промахи, подтеки, то лучше устранить их сразу, не дожидаясь пока краска высохнет. Такие погрешности можно легко исправить при помощи увлажненной тряпки. вверх
Плиточные работы
Керамическая плитка – очень практичный, легко моющийся, долговечный и устойчивый к износу материла. Она проста в эксплуатации, относительно легко монтируется на любые поверхности и пригодна для помещений, где есть особые требования к гигиене или где высок уровень загрязнения. Именно потому керамической плиткой облицовывают стены и пол в операционных больниц, в санузлах как общественных учреждений, так и частных домов.
Выбор плитки и работы по ее укладке – ответственная часть ремонтно-строительных работ, ведь плитку, в отличии от тех же обоев, поменять не так-то просто, да и стоит она обычно намного дороже. Обычно плитку укладывают на ровное и твердое основание – бетонный пол, оштукатуренные кирпичные стены, стены из бетонных блоков и т.д. Но иногда керамическую плитку также кладут на стены из гипсокартона, хотя это менее предпочтительно.
Перед работой по укладке керамической плитки старое покрытие стен или пола демонтируется, поверхность очищается от мусора, если есть сильные перепады высоты – желательно выровнять поверхность, но в целом плитка, как отделочный материал, менее требовательна к основанию и допускает небольшие неровности.
Итак, старое покрытие убрано, теперь нужно прогрунтовать поверхность для лучшего скрепления ее с плиточным клеем. Тип грунтовки выбирается в зависимости от типа основания, на которое кладется плитка. Кстати, учтите, что до того, как начнутся плиточные работы, в комнате должны быть проведены системы коммуникации (водопровод, электропроводка, канализация) и при этом температура в помещении должна быть не менее 8 градусов по Цельсию. А если быть точными, то температура поверхности, к которой монтируется керамическая плитка не должна быть ниже 5 градусов. Потому плитку стоит укладывать либо в теплое время года, либо в отапливаемом помещении.
Как правило при ремонте квартир, если в помещении планируется облицовать плиткой и стены и пол, начинают работу со стен, после чего принимаются за пол. Для того, чтобы ряды плитки получились ровными, при работе с ней следует использовать уровень. А для того, чтобы швы между отдельными плитками получились одинакового размера, мастера используют специальные пластмассовые крестики. Они бывают разными, точнее – разной толщины, и от этого зависит расстояние между плитками, т.е. величина шва.
Самым важным для качественной и ровной укладки плитки является монтаж первого ее ряда. Лучше разметить уровень, где будет проходить первый ряд заранее, и воспользоваться при этом водяным уровнем. Необходимо, чтобы горизонтально каждый шов плитки был непрерывным. Другими словами, если облицовываются все стены, нужно, чтобы горизонтальные швы идеально сходились на стуках (углах). Для окантовки мест, где плитка оканчивается, используются плиточные уголки. Они могут быть внутренними и наружными. После того, как керамическая плитка уложена на стены или пол, выжидают около 24 часов и начинают затирать швы между плитками. В настоящее время есть затирки разных цветов и можно подобрать ее как под цвет плитки, так и контрастного цвета. вверх
Укладка штучного паркета
Деревянные полы и особенно паркет всегда были популярны, и остаются таковыми на сегодняшний день. Качественный паркет – это долговечное покрытие, и благодаря слою лака его можно мыть. Правда есть ограничение - паркет после мытья следует каждый раз натирать, да и химические средства не стоит применять при мытье паркета. К тому же, паркетные полы могут стать исцарапанными, и быстро износится от постоянного попадания песка и грязи, от обуви с каблуками. Потому не стоит стелить его в местах, где повышенная проходимость, например, в прихожей. Хотя в крайнем случае паркет там всегда можно защитить ковриком перед дверью, для обуви.
Что касается художественного паркета – это настоящее произведение искусства, и его укладка во время ремонта квартир – сложное дело, доступное только специалисту высокого уровня. Художественный паркет представляет собой затейливые узоры на полу, выложенные из небольших дощечек, и в наше время такой паркет не часто встретишь, да и стоит он очень дорого. Гораздо более распространен паркет, уложенный «елочкой», ровными рядами, квадратами, простыми геометрическими формами. Иногда паркет укладывают с фризом, иногда обходятся без него. Укладка такого паркета также занятие не для любителя и представляет собой сложный технологический процесс.
Обязательно перед укладкой паркета делает план, как именно будет выглядеть рисунок, и на пол комнаты наносится соответствующая разметка. Чаще всего паркет укладывают в виде прямого или развернутого квадрата (ромба). Если требуется выполнить рисунок в виде прямых квадратов – все паркетины укладывают строго параллельно стене комнаты, а при другом популярном способе укладке паркета – ромбовидном – планки паркета кладут под углом к стене, равным 45 градусов.
Обычно после проведения тщательного выравнивания поверхности пола (паркет не терпит неровностей), делают гидроизоляцию пола и укладывают основание из минеральной ваты или сосновой доски. Кроме того, рекомендуется дополнительно положить слой устойчивой к влаге фанеры. Тогда у вас получится идеально ровное и хорошо тепло- и влагоизолированное основание под паркет.
Итак, после подготовки основания размечают рисунок паркета и выполняют укладку без закрепления – пробную. Если в результате пробной укладки все сошлось, и пол выглядит, как задумано, для окончательной укладки паркета натягивают шнуры. По этим шнурам мастер будет ориентироваться, как должны располагаться отдельные планки в общем рисунке, шнуры повторяют основные линии рисунка. И уже после этого приступают непосредственно к монтированию паркетных полов с закреплением пластин.
Заметим, что укладка ламинированного паркета и паркета без отделки, требующего покрытия лаком, отличается. Так ламинированный паркет обычно монтируют на гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки и слой из вспененного полиэтилена. Ламинированный паркет не клеят к поверхности пола.
Специалисты утверждают, что качество паркетного пола более, чем наполовину зависит от профессионализма мастера, и только на четверть – от выбранного материала. вверх
Монтаж паркетной доски
Если ремонт квартир уже достиг фазы отделки полов, то необходимо выбрать правильное покрытие. Очень попуялрна во все времена - паркетная доска. Она представляет собой двухслойную деревянную конструкцию. Основание (нижний слой) состоит из струганных реек или досок, сделанных из недорогих пород древесины. Покрытие (верхний слой) состоит из прямоугольных планок, сделанных из ценных пород древесины. Для скрепления паркетных досок между собою предусмотрены гребни и пазы. Все планки должны быть одинаковыми по размерам, чтобы при сборке паркетных досок соединения между ними были максимально плотными, и настил не имел перескоков.
Верхний слой паркетной доски изготавливается из древесины: вяза, сосны, ясеня, карагача, дуба, каштана, клена, граба, березы, бука и других твердых пород. Паркетные доски производятся в полностью готовом в укладке виде, поэтому устройство пола сводится к монтажу планок на основание.
Паркетные доски необходимо укладывать на ровное, жесткое и сухое основание. Для этих работ подойдет фанера, бетон, ДСП, старый неповрежденный линолеум, а такие основания как плиточный пол, текстильное покрытие, старый деревянный пол нельзя использовать. Перед тем как укладывать паркетную доску, проверяют ровность основания, на которое будет производиться укладка. Это очень просто сделать, используя уровень, отклонения должны быть в пределах 2 мм на 1 метре. Если перепады велики, то подоснова выравнивается. Между паркетной доской и подосновой необходимо применять специальные звуко- и влагоизоляционные подложки.
Паркетную доску начинаем укладывать желательно по направлению, как падает дневной свет. Если же пол деревянный, то паркетные доски укладывают в поперечном направлении. Очень важно уложить первый ряд ровно, чтобы дальнейшая укладка прошла без дефектов. Поэтому если стена не ровная, то можно обрезать паркетную доску по изгибу стены. Важно знать, что паркетная доска не укладывается от самой стены, а оставляется небольшой зазор размером 1 см (для этого используются клинья), который после укладки скроется под плинтусом. Куском паркетной доски, который остался от укладки первого ряда, необходимо начать второй ряд.
Доски между собой склеиваются по шпунтам со всех сторон. На нижний или верхний край паза тонким слоем (около 2 мм) наносится клей. Затем доски соединяются, при этом используется подбивочный брус, так как, соединяя доски, слишком сильно можно сломать соединительные пазы. Клей, который выдавился, вытираем с паркета влажной тряпкой.
Последний ряд паркетной доски при необходимости нужно уменьшить. Обрезая доску, помните, что после ее установки между стеной и паркетной доской должен остаться зазор. После того, как распилили доску, устанавливаете ее, используя упорную скобу. Можно пользоваться и гвоздодером. А чтобы не испортить стены, между стеной и гвоздодером установите преграду, например, кусок древесины.
Укладка завершена и, в случае необходимости, производится затирка швов мастикой, подходящей по цвету для данного дерева. Затем, когда клей окончательно высохнет, клинья удаляются, и крепится плинтус. вверх
Монтаж электрики при капитальном ремонте квартир
Электричество в наше время является одной из тех вещей, без которых мир вокруг останавливается. Прокладка электропроводки – это очень ответственная работа в списке задач по ремонту квартир. Она относится к пожароопасным работам, поэтому очень важным является соблюдение всех требований охраны труда при выполнении электромонтажных работ.
Для начала нужно составить проект как будет располагаться электрическая проводка. Рассчитывается оптимальный размер сечения проводов, чтобы они были способны выдержать подаваемые нагрузки на них. При прокладке сети необходимо учитывать государственные стандарты и требования по электробезопасности жилых помещений.
Если у вас потолки подвесные, то за ними электрические провода спрятаны в специальную гофру, которая также защищает от пожаров, если же она скрывается в стенах, то под слой штукатурки, соблюдая все правила и применяя необходимую марку проводов.
Прокладывая провода – очень важно правильно распределить группу освещения и установить необходимое количество розеток для каждой комнаты. Необходимо учитывать расположение выходов розеток в зависимости от назначения помещения. В детской их стоит сделать труднодоступными, на кухне, где наибольшее количество электроприборов, их необходимо располагать в разных местах группами. Для мест повышенного риска желательно сделать отдельную силовую линию. Это влияет на положение распределительного щита в квартире.
В большинстве случаев он находится возле двери и достаточно высоко. Очень важно скрыть его каким-нибудь декоративным элементом и в то же время оставить легко доступным. Если распределительный щит все-таки находится на виду, то выбирать его надо еще и с эстетической точки зрения.
Во время сборки распредщита все провода должны быть аккуратно уложены. При подключении проводов к автоматическим выключателям необходимо использовать специальные автоматические выключатели. Автоматические выключатели должны четко соответствовать расчетной нагрузке, учитывая мощность бытовых приборов, которые подключаются к сети. Также должны быть установлены УЗО и дифавтоматы, которые обеспечивают минимальную утечку тока, а также предохраняют человека о электроповреждений. Все розетки должны быть с заземленным контактом. Для таких комнат как туалет и ванна, где необходимо очень строго учитывать правила электробезопасности, необходимо использовать влагозащитные розетки.
Также вы можете установить себе дополнительные устройства, которые обеспечат повышенный комфорт при пользовании бытовыми приборами и системой освещения. Это:
система управления освещением, розетками и светозащитными ролетами на окнах на расстоянии;
выключатели с встроенными датчиками движения;
укладку кабеля, который обеспечит регулировку подогрев полов;
систему автоматического отключения воды, если произошла авария в системе водоснабжения;
выделенную систему вентиляции для ванной комнаты и туалета, освещение с некоторой задержка. вверх
Монтаж сантехники и радиаторов при капитальном ремонте квартир
Основными элементами сантехники в квартире являются ванна, унитаз и раковина.
Когда устанавливаете ванну необходимо придерживаться определенных требований:
соблюдать величину уклона на сторону, чтобы вода при сливе не выливалась;
расстояние от спускного отверстия до пола, чтобы соединить сифон и спуск;
герметичность соединений, для этого используют дополнительные прокладки.
С чего же начать работу над ванной комнатой, когда вы начали ремонт квартир? Для начала необходимо смонтировать выпуск, переливную трубу, ножки ванны, гидрозатвор. То есть сделать все, что связывает ванну с полом и системой водоснабжения.
Если у вас прямоугольная ванна, то ее следует устанавливать непосредственно к стене, если же круглооборотная, то соблюдайте расстояние от стены – 50 мм.
Борта ванны должны быть строго горизонтальны, проверку их можно осуществлять с помощью уровня, при это для исправления дефекта используют подкладки под ножки.
Для того, чтобы установить унитаз сначала нужно разметить поверхность. Затем место, которое вы выбрали нужно почистить, обезжирить, высушить. Таким же способом подготавливают основание унитаза, которое будет устанавливаться.
Унитаз крепится дюбелями и шурупами к деревянной доске, которая сделана заподлицо с напольным покрытием. Если вы видите необходимость в отвертывании шурупов в процессе эксплуатации, то предварительно смажьте их, чтобы облегчить себе задачу в будущем. Чтобы не возникли в процессе эксплуатации трещины, отколы, под головку шурупа кладут подкладку.
В некоторых случаях унитаз крепится на специальный эпоксидный клей. Процесс подготовки поверхностей аналогичен, только при этом ее дополнительно зачищают шлифами их корунда. Слой клея составляет примерно 5 мм, унитаз ставят на клей, ничем нагружать при этом его не стоит. И так он должен простоять порядка 12 часов до полного высыхания клея. Температурные условия должны быть не ниже 10 градусов.
Соблюдайте технику безопасности. Клей наносите только в перчатках, если все-таки он попал на кожу, немедленно очистите это место с помощью ацетона. И опустите в теплую воду.
Раструб унитаза замазывают смолой и цементом. Затем соединяют клапан бачка с сетью канализации, регулируется уровень воды в бачке. Он должен быть таким, чтобы вода не выливалась наружу.
Применение радиаторов имеет множество преимуществ, как и сама идея об отоплении индивидуальном от конвекционных устройств. Они не занимают много места, не нуждаются в трепетном уходе. Наиболее популярными сейчас являются алюминиевые радиаторы.
Существует следующий порядок установки радиаторов:
сборка. Покупателю радиатор поставляется в собранном виде, но пред монтажом следует установить пробки и заглушку, запорную и терморегулирующую аппаратуру.
разметка мест под кронштейны. Радиатор не должен находиться слишком низко, не слишком близко к стене;
собственно установка кронштейнов;
установка радиатора. Радиатор вешается так, чтобы кронштейны располагались в прорезях между секциями. вверх
Установка дверей
Такая процедура, как установка дверей является очень важным этапом ремонта квартир, потому что только правильная установка дверей гарантирует их безупречную и долгую службу, а неграмотная установка может привести к неудовлетворительной эксплуатации и даже деформации полотна. Многие организации дают гарантии на двери только в тех случаях, когда установка дверей проводилась их специалистами. Если же вы сами решили устанавливать двери, то ознакомьтесь с этапами проведения такой работы.
Для того чтобы установить двери, вам понадобится: саморезы для сборки коробки, отвертка или шуруповерт, ножовка по дереву, сусло или заусовочная пила, уровень, клинья (деревянные или пластиковые) и баллон монтажной пены.
Этапы установки двери:
1. Сборка коробки. Необходимо собрать коробку по размерам двери при этом учесть, что дверь должна открываться и закрываться, то есть коробка делается немного больше, чем размер самого полотна двери. При помощи ножовки по дереву и сусла детали коробки обрезаем (подгоняем по размеру) и зарезаем углы в местах скрепления деталей под углом сорок пять градусов. Когда все детали готовы, скрепляем их между собой с помощью саморезов, при этом строго соблюдаем прямой угол.
2. Установка коробки. Используя подготовленные клинья, устанавливаем коробку. Фиксируем сначала верхнюю часть коробки таким образом, чтобы клинья располагались на уровне стыка вертикальных и поперечной частей коробки. Затем фиксируется нижняя часть коробки (для этого внизу необходимо поставить распорку) и обе ее стороны. Чтобы ровно установить дверную коробку, необходимо воспользоваться уровнем. После того как коробку зафиксировали, необходимо получившиеся зазоры между коробкой и стеной запенить. С дверного проема нужно смахнуть пыль влажной тряпкой, после чего начинаем запенивать - лучше это делать снизу вверх. Обратите внимание на то, что пену с некоторых покрытий очень сложно убрать, поэтому лучше всего перед запениванием закрыть дверную коробку бумагой, пленкой или лучше всего малярным скотчем. Так же, прежде чем начинать запенивать коробку, установите несколько дополнительных распорок, так как пена может деформировать (выгнуть) коробку, и дверное полотно тогда не станет. Такие распорки лучше установить на уровне замка и петель. После того как пена окончательно высохнет, ее излишки аккуратно срезаются.
3. Установка дверного полотна. Нижнюю петлю прикручивают на расстоянии 25 сантиметров от нижнего края дверного полотна, верхнюю петлю прикручивают на таком же расстоянии от верхнего края дверного полотна. Навешиваем полотно.
4. Установка наличников. Сначала необходимо замерять размер наличника, затем с помощью ножовки по дереву и сусла либо заусовочной пилы обрезать нужную длину наличников и сделать срезы под углом 45 градусов, таким образом, на стыке двух наличников получится угол 90 градусов. Наличники крепятся на гвозди с узкой шляпкой (финишные гвозди).
Ну вот и все, двери установлены. вверх
Укладка ламината при капитальном ремонте квартир
Одним из наиболее оптимальных видов искусственных покрытий в настоящее время является ламинат. Он является заменителем паркета. Он применим для помещений влажных, где есть частые нагрузки на пол. Именно поэтому чаще всего ламинат стелят в кухнях и прихожих.
Существует несколько классов ламината, выбор которых зависит от предназначения помещения. Прежде всего, для покупки ламината необходимо знать, что означают все обозначения на нем. Например, символ "EPLF" означает, что фирма относится в состав Сообщества европейских производителей. А это подразумевает гарантию качества покрытия, что само по себе немаловажно. На упаковке обязательно должны быть указаны цифры. Если 2, то ламинат предназначен для жилых помещений, если 3 – для нежилых. Следующие за этими цифры означают, так называемую степень истирания. От 1 до 3 соответственно мягкий, средний и прочный.
Основные преимущества ламината как покрытия:
жаропрочность, то есть возможность его использования для теплых полов;
легко чиститься от всех трудноудаляемых пятен;
прочность, способен выдержать даже тяжелые многостворчатые шкафы;
создает эффект настоящего дерева любой структуры;
очень простой способ укладки, которую может осуществить даже неопытный человек;
благодаря своей малой толщине можно стелить непосредственно на уже имеющийся пол (линолеум, ДВП и др.);
многократность использования, можно снять в одной комнате и перестелить в другую один и тот же ламинат.
Ламинат имеет многослойную структуру, в чем и есть причина его долгой пригодности для эксплуатации. Слои распределяются, таким образом, снизу вверх соответственно: меламиновое основание, древесноволокнистая плита, отпечатанный рисунок, прозрачный слой. Именно последний слой защищает покрытие от разрушения.
Как уже было сказано, чтобы постелить напольное покрытие из ламинат не нужно быть профессионалом. Его можно укладывать в несколько этапов. Настилают его, так называемым, методом «плавающего пола», когда дощечки стыкуются друг с другом без крепежа прямо к полу, при этом укладываются они на специальную подложку, которая обеспечивает мягкость и шумоизоляцию.
Также существует и другой способ укладки, очень популярный. Называется он замковый. Если использовать его, то при повреждении некоторых частей ламинатного паркета, их можно поменять своими силами. Если склеивать ламинат, то возможно образование зазоров между дощечками, которые возникают при слишком большом количестве клея, что приводит к движению доски в процессе укладки или непосредственном использовании. Механические замки же легко собираются и разбираются, при этом качество покрытия не зависит от опытности работника.
Также используют и третий способ укладки ламината – клеевой. Тут все просто дощечки ламината склеиваются, тем саамы гарантируют отсутствие зазоров и полную герметизацию и водонепроницаемость.
Учитывая все данные преимущества, основным достоинством данного качественного покрытия считается его малая стоимость. вверх
Оклейка стен обоями при капитальном ремонте квартир
Перед оклейкой обоев стены необходимо предварительно подготовить. Процесс подготовки включает этапы, штукатурки, грунтовки и шпатлевки.
Итак, разделим процесс на несколько этапов.
Этап 1. нарезать обои и смазать их клеем лучше всего на полу. Под обои стоит что-нибудь подложить. Длина полосы обоев на 3-5 см больше общей высоты помещения. Нарезку полос лучше делать ножом. Отметьте на полосах где верх.
В зависимости от обозначений на обоях их можно нарезать без учета рисунка или учитывая его. Длины полос должны быть одинаковы. Одновременно не нарезайте более четырех, а то и трех полос обоев, чтобы края были ровными.
Этап 2. клей на обоину наносите валиком, тогда слой будет равномерный. Оставьте обои на время, чтобы они пропитались клеем. В среднем это где-то 5 – 10 минут. Каждая полоса должна пролежать одинаковое время.
Этап 3. закрывайте форточки и окна, когда клеит обои, чтобы не было сквозняков и прямых солнечных лучей. Начинайте клеить от окна. Чтобы все было ровно, достаточно сделать ровно одну полосу. Для проверки положения используйте уровень. Отметьте места стыков на стене. Если от угла до стыка менее 15 см, то следует уменьшить ширину обоев, чтобы увеличить это расстояние.
Как наклеить первую полосу? Проведите вертикальную линию, нанесите валиком, желательно меховым, клей на стену. Наклеивать полосу следует на расстоянии 0,5 см от проведенной линии, потому что потом обои чуть высохнут, и будет виден стык. Затем разгладьте полосу обоев уже резиновым валиком. Подрежьте полосу там, где это необходимо. Нанесите дополнительно клей сверху, снизу, а также там, где угол. Еще раз разгладьте обои уже мягкой тряпочкой.
Этап 4. следующие полосы рекомендуется клеить в таком порядке операций:
сначала смазать клеем полосу обоев;
смазать клеем стену;
к наклеенной полосе подставить данную «встык» и приклеить;
разгладить валиком;
подрезать;
если остались пятна от клея убрать с помощью тряпочки.
Как видно последовательность такая же, только нет необходимости уже прочерчивать линию с помощью отвеса или уровня.
Этап 5. очень проблемными являются участки за трубами. Принцип их клейки основан на скольжении обоев по стене с клеем.
Заканчивать оклеивание обоев надо в ближнем углу от двери или над дверью.
Если появились некоторые дефекты, то их можно исправить. Вот примеры:
если на обоях появились пузыри воздуха, то возьмите шприц с тонкой иглой и вытяните оттуда воздух. Следов от «укола» не остается.
если кромки обоев отстают, то их можно подклеить или на углы иногда клеят специальные стыки в качестве декоративных элементов. Вокруг откосов обрезайте полосы с помощью лезвия. Если не можете сделать это с сырыми обоями, подождите, пока они высохнут. Если у вас имеется радиатор под отопление, то под него обои нужно размещать не больше, чем на 15 см. стену за радиатором лучше красить, при этом рекомендуется использовать водоэмульсионную краску.
Заканчивайте клеить обои ближе к двери либо над ней. После этого Вы можете приступать к следующему этапу ремонта квартиры вверх
Укладка линолеума при косметическом ремонте квартир
Линолеум – наиболее широко используемый материал напольного покрытия. Современный линолеум это экологически чистый (в состав многих видов линолеума входят натуральные безвредные компоненты), долговечный (большинство марок линолеума рассчитаны на 7-10, а некоторые на 30 лет эксплуатации) и прочный материал, успешно заменяющий собой более дорогой ковролин, ламинат и даже керамическую плитку.
Подготовка поверхности. Пол должен быть гладким, ровным, сухим и чистым. Только удалив все неровности, отбив и срезав плинтуса, предварительно высушив и убрав мусор можно приступать к укладке линолеума. Распаковывать сам линолеум желательно при температуре 15 градусов (обычная комнатная температура). Не менее, чем за 24 часа до его укладки, линолеум необходимо расстелить для выравнивания.
Установка. Сохраните наклейку каждого рулона до окончания работ. Рулоны следует хранить в стоячем положении. Перед укладкой линолеум должен иметь комнатную температуру. После того, как рулон приобретет комнатную температуру его можно развернуть. Однако температура помещения не должна опускаться ниже 15°С.
Для установки коммерческих видов линолеума лучше нанять специалиста фирмы, которая занимается ремонтом квартир, потому что именно специалист знает все тонкости укладки.
В коридоре, ванной комнате, и других небольших по площади помещениях линолеум можно уложить насухо, без использования клея, в виде дорожки. К деревянному полу полоски линолеума можно прибить толевыми гвоздями с интервалом около 5 см. Кромки линолеума крепят к полу алюминиевыми полосками с предварительно просверленными и раззенкованными под размер шляпки гвоздя, отверстиями. В бетонном полу нужно сначала просверлить отверстия под пробки, в которые будут вбиваться гвозди или вкручиваться шурупы. Линолеум нарезают кусками нужной длины и дают вылежаться в течение 15-20 дней. Между материалом и стенами необходимо оставить небольшой зазор.
Укладка линолеума на клей. Чтобы линолеум прочно приклеился, его тыльную сторону, и основание рекомендуется отгрунтовать. Если линолеум наклеивают на масляно-меловой мастике, пол грунтуется олифой, а если на битумных или резинобитумных мастиках – теми же мастиками, но разведенными бензином (на 1 часть мастики добавляют 2-3 части бензина). Через сутки или двое пол или тыльную сторону полотна намазать мастикой, постелить на пол и пригладить. Для равномерного нанесения клея воспользуйтесь зубчатым шпателем. После приклеивания линолеум следует прокатать тяжелыми валиками или притереть при помощи пробковой доски. Для того чтобы линолеум хорошо приклеился в труднодоступных местах и углах между полом и стеной следует воспользоваться угловым роликом. Для приклеивания ПВХ-покрытий используется нейтральный акриловый дисперсионный клей или клей, рекомендованный компанией-производителем покрытия. После того как ПВХ-покрытие приклеено, нужно заделать стыки специальным клеем для холодной сварки. вверх
Укладка ковролина при косметическом ремонте квартир
Существует множество напольных покрытий, одним из наиболее покупаемых в наше время является ковролин.
Ковролин является одним из современных видов напольного покрытия, отличающийся универсальностью, комфортностью, шумоизоляцией при ходьбе, теплоизоляцией, отличными эксплуатационными свойствами, а также простотой укладки и долговечностью. Ковролин может быть изготовлен как из натуральных, так и из синтетических волокон.
Перед укладкой ковролина необходимо измерить длину и ширину помещения, а также сделать припуски по 10-15 см, наиболее удачной температурой для укладки считается 15-25.
Начиная укладку необходимо помнить о том, что чем качественнее вы её проведете, тем больше вам будет служить изделие.
Способами укладки ковролина являются: бесклеевая укладка без фиксации, прямая проклейка с полной фиксацией, двойная проклейка с использованием подложки, укладка с использованием двухстороннего скотча по краям, бесклеевой метод с растяжкой и с использованием подложки (стретчинг).
Бесклеевая укладка без фиксации применяется в небольших помещениях, покрытие ложиться на пол так, чтобы его края выступали над плинтусом на 5-10 см, затем при помощи ролика оно раскладывается по полу, а на выходе закрепляется железной рейкой.
Для укладки ковролина методом прямой проклейки с полной фиксацией необходимо развернуть изделие и согнуть его пополам, распределить клей равномерно по открытой части пола шпателем, опустить согнутую часть изделия, разгладить роликом, аналогично сделать со второй стороной.
Укладка ковролина во время ремонта в квартире методом стретчинга осуществляется с помощью вбивания вдоль стен реек с двумя рядами вбитых под углом гвоздей, затем помещается подложка. Подложка служит для повышения теплоизоляции, эксплуатационных сроков, звукоизоляции и обеспечения «мягкости» изделия. В качестве подложки применяются различные виды материала, наиболее часто используется войлок, пенополиуретан, пенополиэтилен. Основной характеристикой материала, служащего подложкой является его плотность, которая и является ключом к обеспечению долговечности ковролина. Потом с помощью специальных инструментов натягивается ковролин. Плюс данного метода в том, что при замене покрытия отпадает необходимость подготовки пола.
Укладка методом двойной проклейки начинается с выравнивания поверхности пола. Проклейка осуществляется с использованием различных видов клея. Как правило, проклейке подлежат только стыки и края ковролина, однако если изделие будет иметь офисное назначение стоит проклеить всю обратную поверхность. Необходимо тщательно следить за дозировкой клея, чтобы избежать возможности его проступания на поверхность.
Ковролин, как и любое напольное покрытие, нуждается в специальном уходе, который зависит от материала покрытия. Ковролин на клеевой и джутовой основах нужно убирать исключительно «сухим» пылесосом. «Мокрую» уборку можно осуществлять с ковролином на вспененной резине, латексной основе или синтетическом джуте. вверх
Электрика без переноса при косметическом ремонте квартир
От того исправна ваша электрическая проводка или нет, зависит работа бытовой техники, которая находится в вашей квартире. В современном мире невозможно прожить без электричества, именно поэтому качество проложенной в вашей квартире проводки имеет столь важное значение. Существует две основные неисправности, возникающие в электропроводке – ее обрыв и замыкание.
Обрывы очень часто возникают вследствие возникновения некоторых механических повреждений. Иногда причиной обрывов является перегрузка в сети. Они часто возникают в проводах питания от различных электроприборов, а именно в местах соединения с вилкой или выхода из корпуса, там, где больше всего нагрузка на изгиб и кручение. Здесь и может возникнуть короткое замыкание вследствие плавления изоляции.
Основные причины возникновения коротких замыканий в сети – это и есть повреждение изоляции, некачественное заземление и т.п.
Электропроводка может быть закрытой и открытой.
Скрытая электрическая проводка прокладывается внутри элементов сооружений. В этом случае используют такие способы прокладывания кабелей: по трубам, по замкнутым путям, под полом, за слоем штукатурки в бороздах.
Открытая проводка лежит непосредственно на поверхности стен и легкодоступна для ремонта. В таком случае используют следующие методы прокладки проводки: непосредственно поверх стен, потолков и т.п.; в плинтусах, трубах, коробках и т.д. Визуально, конечно, этот тип проводки выглядит хуже, за то он гораздо проще в обслуживании.
В квартирах она обычно скрыта, т.е провода спрятаны под слоем грунтовки, штукатурки. В домашних условиях при такой проводке собственными силами можно заменить или отремонтировать розетки, выключатели, электропатроны и многое другое – вобщем выполнить ремонт электрики без переносов (не меняя кладки проводов в стенах). Для осуществления всего этого необходимы знания в области электроустановочных устройств. К ним относят переключатели, выключатели, вилки, розетки, патроны и многие другие мелочи. Очень часто дома можно исправить мелкие дефекты, а не заменять устройство на новое.
Советы по ремонту электрики.
Если вы покупаете или решили поменять выключатель, то необходимо уделить внимание работе механизма в нем. Выключатели делятся на клавишные, перекидные, поворотные, кнопочные, шнуровые, с корпусом для скрытой и открытой проводки. В квартирах розетки и выключатели необходимо монтировать на уже готовые места.
Соединение электропроводов в процессе ремонта квартир. Прежде всего, оно должно способствовать хорошему постоянному контакту в электрической цепи. В некоторых местах соединения могут подвергаться напряжениям растяжения. В таких районах проводки ее необходимо укреплять, увеличивать механическую прочность. Соединения бывают разъемные и неразъемные. Последние – это соединения пайкой, сваркой, склеивание токопроводящими клеями. Разъемные – это в основном резьбовые соединения. Лучше, конечно использовать разъемные, чтобы заменять не всю конструкцию, а лишь элемент. вверх
Замена дверей при косметическом ремонте квартир
Двери – это не только вид преграждения или разделения пространства, это еще и декоративный элемент, который придает определенный стиль и уют в вашем доме. Двери между комнатами не только разделяет пространство квартиры, но и должна сочетаться с интерьером и стилем в каждой из комнат, чтобы поддержать общую стилистику помещения.
Основными материалами, которые в настоящее время используются при изготовлении дверей – это дерево, стекло, сталь, ПВХ и т.д. Если вы хотите сэкономить, то можете приобрести дверь из МДФ или ДСП.
Деревянные двери могут быть внутренними и наружными. Существуют несколько видов конструкций таких дверей: рамочные, основной состав которых из брусков и филенок, и щитовые, которые представляют собой конструкцию из трех слоев из деревянной рамы, облицованной фанерой и древесноволокнистой плитой, и внутри заполненные всевозможными видами материалов от брусков до деревянных волокнистых плит.
Двери также делятся на глухие и со вставками стекла, одно- , полуторо- и двупольными.
Двери со стеклом обычно обвязочной конструкции из цельных древесных брусьев или досок. Вертикальная и горизонтальная обвязки соединены шипами. Для вставки стекла в двери используют листы стекла разных типов. Устанавливаются стекла на замазку или прокладки из резины, крепятся штапиками для большей надежности. Если двери выходят наружу, то необходим порожек.
Коробка дверей имеет стандартную толщину 15 мм. Чтобы повысить герметичность дверей используют подкладку из пенополиуретана. Если коробка без порожка, то она крепится гвоздями к торцовой поверхности брусков, расположенных вертикально.
Стандартная цельная деревянная коробка имеет такие размеры: толщина – 50-60 мм, ширина – 100 мм. Если коробка склеенная , то обычно их толщина брусков, которые предстоит клеить, равна четвертой части всей толщины двери.
Щитовые двери изготавливают по следующей схеме: изготовление рамы, выкройка материала для облицовки, клейка щитов с последующей их обработкой, производство собственно дверной коробки, после чего туда вешается дверь. Затем проводят только отделочные работы.
Чтобы застеклить двери, необходимы брусковые рамки сечениями равных размеров.
Установка дверных коробок в процессе ремонта квартиры аналогична установке окон и выполняется с помощью шурупов. Если дом из дерева, тогда коробка дверей крепится иным способом, а именно прибивается гвоздями. Правильность установки, наличие перекосов и т.п. определяют с помощью уровней или угольников. Если таковые обнаружены, то их исправляют с помощью клиньев. Бруски коробки прикрепляются в двух местах, для надежности установки они должны располагаться на расстоянии меньше одного метра. Там где стены каменные или кирпичные, периметр коробки ближе к стене должна быть обработана антисептиком. Если появились некоторые зазоры в процессе установки, лучше заделать их термоизолирующим материалом.
Если дверь устанавливается во внутренние стены, то коробка выдвигается в одну сторону проема, величина смещения равна слою штукатурки. Это делается, чтобы было плотное прилегание наличника и к коробке, и к стене.
Расчистка потолков при косметическом ремонте квартиры
Перед ремонтом потолков необходимо подумать о том, когда вы собираетесь делать следующий ремонт. Вы можете что-то менять через каждые полтора года, а можете сделать раз и навсегда, и это будет совсем другой вариант ремонта.
Если ваш потолок уже покрашен масляной краской, то ничем другим вы покрасить его уже не сможете, из-за олифы, используемой при покраске. Олифа попадает в строение бетона вашего потолка, после чего никакой другой материал на нем не будет держаться.
Некоторые потолки уклеены обоями прямо на бетон, и не требуют использования предварительного покрытия. Этот вариант очень распространен в квартирах и частных домах, так как для него не требуется много времени, сил и денег. Есть также достаточно других нюансов, на которые необходимо обращать внимание при ремонте потолка, такие как неровность поверхности, влажность помещения, высоту потолка и многое другое. Перед проведением грязных работ ремонта потолка желательно проводить до переделки полов. Его можно совместить с ремонтом стен – покраска, оклейка обоев. Если в планах только ремонт потолка, то необходимо продумать и защитить стены и пол от возможных повреждений, от пыли и грязи, которые могут возникнуть в процессе.
После выбора вида ремонта квартиры и желаемого результата, необходимо очистить потолок от предыдущих красок, обоев, прочего и подготовить непосредственно к ремонту. Если у вас на потолке возник грибок, то от него нужно избавляться, но не косметическим ремонтом, а специальными средствами. На рынке распространены средства от плесени финских и немецких фирм. Гораздо труднее найти средство против грибка производства России. Использование такого средства не нуждается в особых инструкциях, достаточно просто нанести небольшое его количество на грибок и через полчаса от него останется лишь малый запах хлорки. Средства против плесени необходимо принимать до ремонта, и в целях профилактики. Для того, чтоб избежать новое появление грибка, нужно использовать краски с особыми противогрибковыми добавлениями. В случае, когда грибок занял значительную площадь, то меры нужно принимать соответствующие. Для того чтоб от него избавиться, нужно выжечь эту область пропаном и загрунтовать купоросом.
Для расчистки потолка от старых обоев и краски существует старый метод – смывать побелку с помощью воды, предварительно пропитав её раствором йода, и потом счищать, используя перфоратор. Но этот процесс очень хлопотный и долгий. На сегодняшний день существует множество специальных средств для смывки и очистки потолка, которые позволяют легко и быстро смыть любую краску. Сегодня одним из самых популярных является такие средства, как «Пуфас» (Германия), «Тиккурила» (Финляндия).
После удаления с поверхности потолка остатков старых обоев, краски, плесени, необходимо проверить потолок на уклон. Для этого нужно измерить высоту стен по углам от пола до потолка. И в дальнейшем, устранить этот уклон с помощью шпаклевки или грунтовки. вверх
Расчистка стен и потолков при косметическом ремонте квартир
Косметический ремонт квартир по своей сути является восстановительным процессом состояния вашей квартиры, который мы проводим гораздо чаще, чем капитальный и всегда пытаемся сделать собственными усилиями. Это простая переклейка обоев, перекраска потолков, окраска дверей и окон, и т.п. одним из основных этапов косметического ремонта является расчистка стен перед сменой покрытий.
Во-первых, помещение должно быть без мебели. Если всю мебель вынести невозможно, то остатки составляются в центр комнаты и накрываются чем-то, что защитит от брызг воды, побелки и т.п. но все же необходимо обеспечить доступ к стенам, желательно, чтоб он был свободен.
Чтобы защитить напольное покрытие от грязи и механических повреждений, то его накрывают листами оргалита. Это особенно важно для таких покрытий как ковролин, ламинат, паркет. Оргалит может быть заменен упаковочным картоном, но тот должен быть чистым и сухим. Поверх этого укладывается пленка из полиэтилена, чтобы защитить от влажности. Рамки на розетках, декоративные выключатели снимаются, а «внутренности» обязательно следует заклеить лентой или пленкой. Перед этим, само собой разумеется, должны быть обесточены электрические цепи.
После проведения всех вышеуказанных операций можно приступать к следующему этапу - непосредственно расчистке стен. Подготовка всех стен для ремонта с этого и начинается. Если стены были окрашены, то важно знать какая это краска. В старых «сталинках» - это может быть и обычная побелка. Если же это водо-дисперсионная краска, которую очень часто используют для потолочных покрытий, то она вожжой не смывается. Ее убрать со стен можно только шпателем или ножом. При этом необходимо задевать трещины и слои, которые уже начали расслаиваться и отходить от стен. Другие виды краски можно удалить, используя растворитель. Побелка из извести смывается водой до слоя штукатурки.
Процесс удаления обоев очень схож на удаление известковой побелки. Просто смочите обои теплой водой и они легко поддадутся снятию. Те куски, которые уже сами отслоились от стен – не бойтесь, срывайте сухими. Если некоторые участки не поддаются снятию даже в сыром состоянии, то следует также применить шпатель или нож.
Покрытие из лакокрасочных материалов стоит удалять, только если оно треснуло, расслоилось, отслоилось. Восстанавливать такие поверхности очень трудоемкий процесс. Он требует большого труда и желательно его доверять специалистам. Если вы сняли все старые покрытия со стен, то в первую очередь стоит удалить все сразу обнаружившиеся дефекты. Если на стенах присутствуют трещины - сделайте их больше, чтобы шпатлевка плотно зашла в них, если отслаивается штукатурка, то ее лучше полностью ликвидировать.
После проведения данных расчистных операций, необходимо отгрунтовать все стены, заново отшпаклевать и проштукатурить. В ходе этих операций удаляется большинство неровностей, которые до этого присутствовали на стенах вверх
